Cracòvia és d'aquelles ciutats que, quan poses un peu als carrers empedrats, et desmunten tots els prejudicis. Lluny de la imatge grisa i soviètica que molts espanyols encara tenen de Polònia, aquí t'espera una urbs mimada al detall, plena de cafès amb encant, botigues de disseny i racons històrics que treuen el singlot. Amb gairebé 700.000 habitants i abraçada pel riu Vístula, és una ciutat manejable, elegant i sorprenentment cuqui.
Tot i que el seu nucli antic va ser un dels primers conjunts declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i cada any la visiten milions de turistes, Cracòvia segueix guardant secrets. En aquest article recorrerem 3 llocs “secrets” que mostren la cara més inesperada de Cracòvia, combinant llegenda, memòria i vida quotidiana.
1. Stare Miasto i el Castell de Wawel: la Cracòvia més llegendària
El cor medieval de Cracòvia es diu Stare Miasto i està perfectament emmarcat per un anell verd: el parc Planty. Aquest parc va substituir les antigues muralles i el fossat medieval, i avui funciona com una mena de muralla d'arbres que envolta el casc històric amb senders, bancs, escultures rarunes i carrils bici on la gent fa vida de barri, corre o passeja al gos.
Si t'agrada de carrerejar sense rumb, poques zones hi ha tan agraïdes com aquest centre històric. Des de la Porta de Sant Florià arrenca el vell Camí Reial, la ruta per la qual els reis polonesos entraven a la ciutat entre crits i carrosses. Avui són turistes, músics de carrer i terrasses els que animen aquesta artèria, però la porta segueix dreta com a símbol de la ciutat i com a record d'aquell gran incendi del segle XVI en què, segons la tradició, Sant Florià va fer el miracle de frenar les flames i va acabar convertit en patró dels bombers.
Molt a prop et toparàs amb la barbacana, una rotunda fortificació circular envoltada de fossat i murs de maó de tres metres de gruix. És un dels pocs exemples d'aquest tipus que es conserven a Europa, una mena de torre de vigilància blindada per la qual antany es colaven canons i soldats, i que avui dóna la benvinguda als que entren al nucli antic pel costat nord. A terra encara es poden veure marques blanques que assenyalen on s'aixecaven les velles muralles de set metres d'alçada.
Planty, malgrat el seu aire bucòlic, també ensenya alguna cara menys amable: és relativament freqüent veure persones sense llar dormint entre els arbres. No fa sensació de perill (el parc és ple de famílies, ciclistes i corredors), però ofereix un petit xoc de realitat que contrasta amb la postal perfecta del casc vell.
Seguint el Camí Reial arribaràs a la monumental Plaça del Mercat (Rynek Główny), amb els 40.000 metres quadrats que la converteixen en una de les places medievals més grans d'Europa. Està envoltada de palaus de façanes treballades, cases amb frescos i edificis que barregen estils gòtic, renaixentista i barroc. Al centre s'alça l'antiga Llotja dels Panys, avui reconvertida en mercat de souvenirs força hortera, mentre que la torre de l'antic Ajuntament ofereix una panoràmica estupenda a 70 metres d'alçada, amb la curiositat que a dins pots disfressar-te de cavaller, rei o dama medieval per fer-te la foto friqui de rigor.
En un extrem de la plaça hi ha la Basílica de Santa Maria, reconeixible per les seves dues torres desiguals. La més alta era la torre de vigilància, des d'on avui es perpetua un dels rituals més curiosos de la ciutat: cada hora sona l'Hejnał Mariacki, una melodia de trompeta que s'interromp de cop. L'explicació està en una llegenda vella: quan els tàrtars van atacar Cracòvia, el trompetista va donar l'alarma a temps per tancar les portes de la muralla, però una fletxa enemiga li va travessar la gola a meitat de la melodia. Des de llavors, la cançó es queda “tallada” per recordar la guaita.
L'interior de la basílica sorprèn pel seu excés: parets intensament acolorides, voltes blau fosc esquitxades d'estrelles daurades i un retaule gòtic monumental tallat en fusta, considerat un dels més importants d'Europa. A pocs metres, gairebé amagada, hi ha la minúscula església de Sant Adalbert, on amb prou feines hi caben unes vint persones. Per fora no crida l'atenció, però si aixeques la vista, la volta et deixa amb la boca oberta.
A la mateixa plaça es va instal·lar una escultura moderna que ha esdevingut punt de trobada dels locals: “Eros embenat”, un enorme cap tombat amb els ulls coberts. L'escultor la va regalar a la ciutat i després d'un debat considerable sobre on col·locar-la, va acabar davant de la Llotja. Avui els joves es fiquen dins de l'escultura per fer-se fotos o quedar al costat del cap.
Un altre lloc amb solera històrica és la Universitat Jaguelònica, fundada al segle XIV i una de les més antigues d'Europa. Al principi amb prou feines oferia tres estudis (Filosofia, Medicina i Dret), i va estar a punt de desaparèixer després de la mort del rei fundador. Va ser la reina Eduvigis qui la va rescatar, donant les seves joies i aconseguint l'autorització papal per crear la facultat de Teologia, malgrat que les dones tenien prohibit estudiar-hi. Més tard, el centre adoptaria el nom “Jaguelónico” en honor al seu marit.
Entre els seus estudiants il·lustres destaca Nicolau Copèrnic, l'astrònom que es va atrevir a plantejar que la Terra gira al voltant del Sol i no al revés. Avui l'edifici històric de la universitat funciona com a museu i, com a picada d'ullet, cada hora senar entre les 9 i les 17 s'obre un petit escenari sota el rellotge amb figures de Copèrnic, la reina Eduvigis i el rei Casimiro desfilant al ritme de l'himne universitari. Una petita frikada històrica a pocs metres de la Plaça del Mercat.
Seguint el Camí Reial cap al sud s'arriba al turó de Wawel, l'epicentre polític i simbòlic de l'antiga Polònia. Allí s'aixeca el castell reial i la catedral de Sant Wenceslao i Sant Estanislao, autèntic panteó nacional. Entre els seus murs es coronava els reis i després se'ls enterrava, així que per dins és una desfilada de sarcòfags, capelles funeràries (n'hi ha 18) i estils arquitectònics superposats: gòtic per una banda, renaixentista per l'altra, retocs barrocs… tot força exuberant.
Una de les visites més singulars dins la catedral és l'ascens a la campana de Segismundo, un colós de bronze de més de 1.200 quilos. Per arribar-hi cal pujar per estretes escales de fusta, entre bigues i racons que fan que més d'un se senti com Quasimodo. L'espai és tan estret que les persones amb molta corpulència poden passar-ho realment malament, així que convé tenir-ho en compte si no et portes bé amb els llocs tancats.
A l'exterior del turó, a la vora del Vístula, espera un dels símbols més pintorescos de la ciutat: el drac de Wawel, una estàtua metàl·lica que escup foc cada poc temps i que fa les delícies dels nens. La llegenda explica que, quan el rei Krakus es va instal·lar al turó, un drac que vivia en una cova propera devorava primer bens i després joves donzelles. Desesperat, el rei va prometre la mà de la seva filla Wanda a qui matés el monstre.
Cavaller darrere cavaller desapareixia a la cova, fins que un humil sabater anomenat Skuba va idear un pla inimaginable: va obrir un xai, el va omplir de sofre, el va cosir i el va deixar a l'entrada de la cova. El drac se'l va menjar, va sentir que se li abrasava l'estómac i es va llançar al riu a beure com a boig. Va beure tanta aigua del Vístula que va acabar explotant. Skuba es va casar amb Wanda i tots van viure contents, tret del drac, és clar.
2. Kazimierz i Podgórze: secrets del barri jueu i la memòria del gueto
Si el casc vell mostra la cara monumental de la ciutat, els barris de Kazimierz i Podgórze concentren algunes de les històries més dures i també més hipster de Cracòvia, similars a diversos racons secrets de Berlín. Kazimierz va ser durant segles el barri jueu per excel·lència, va caure en la decadència després de la Segona Guerra Mundial i, fins fa no tant, era una zona considerada perillosa on ningú s'atrevia a passejar de nit.
Tot va canviar a partir dels anys 90, quan es va rodar aquí part de la pel·lícula “La llista de Schindler”. Paradoxalment, les escenes del gueto no es van filmar al gueto reial, sinó a Kazimierz, perquè conservava millor l'atmosfera de barri jueu tradicional que el mateix Podgórze, molt malmès per la guerra. Des de llavors, Kazimierz es va omplir de cafès amb encant, galeries, botigues de disseny i art urbà, i avui és el lloc perfecte per sortir a sopar, prendre alguna cosa o simplement deixar-se endur pels seus carrers.
En la plaça Nowy, cor del barri, solen improvisar-se concerts de carrer, espectacles de músics que viatgen per Europa a base de gorra i bon humor, i llocs de menjar ràpid on els zapiekanka (baguettes gegants gratinades) comparteixen protagonisme amb plats internacionals. La vida nocturna és animada però sense arribar al descontrol d'altres ciutats europees, i encara es respira cert aire de barri local més que de decorat turístic.
Kazimierz conserva a més diverses sinagogues que recorden el passat jueu de la zona. De les set sinagogues històriques, moltes funcionen avui com a museus o llocs de culte ocasional, però només una segueix activa: la sinagoga Remuh, petiteta i enganxada a un cementiri jueu. Aquí els homes han de cobrir-se el cap amb quipà en entrar i, al cementiri, una detall crida l'atenció: sobre les làpides hi ha petites pedretes col·locades acuradament.
No són restes de les obres ni res semblant, sinó una tradició molt emotiva: les pedres les deixen els qui visiten la tomba, com a senyal que algú se segueix recordant de la persona enterrada. Una làpida sense pedres és, d'alguna manera, la d'algú a qui gairebé ningú no visita ja. Més moderna (del segle XIX) és la sinagoga Tempel, amb una estètica menys impactant que altres joies religioses del món, però amb molt de pes simbòlic en la història local.
Tot i així, l'altra cara de la història jueva de Cracòvia es troba a l'altra banda del riu, al barri de Podgórze. Aquí va ser on els nazis van aixecar l'autèntic gueto de Cracòvia el 1941, tancant en un espai preparat per a unes 3.000 persones més de 17.000 jueus en condicions miserables. Tot i els canvis urbanístics posteriors, encara queden restes originals del mur del gueto, amb forma de làpida, a les direccions Lwowska 25 i Limanowskiego 62.
No són fàcils de trobar a simple vista i passen desapercebuts si vas amb pressa, així que convé portar ben apuntades les adreces o estirar GPS. Són fragments breus, però impressionen pel simbolisme: un mur amb silueta de pedra funerària per tancar milers de persones condemnades per endavant. A dins d'aquell perímetre, la gana, les malalties i la violència formaven part del dia a dia.
El centre neuràlgic del gueto era l'actual Plaça dels Herois del Gueto (Plac Bohaterów), antany trucada Plaça Zgody. Era el lloc on els nazis concentraven els jueus amb les seves pertinences a sobre per seleccionar qui seria deportat als camps de concentració i extermini. Avui la plaça està presidida per un esglaiador monument: desenes de cadires buides de metall repartides per l'espai, obra vinculada a la memòria de l'Holocaust i associada al cineasta Roman Polanski, supervivent del gueto.
Just al davant hi ha la famosa Farmàcia de l'Àliga (Apteka pod Orłem), que va jugar un paper clau durant locupació. El seu propietari, Tadeusz Pankiewicz, era un farmacèutic polonès no jueu a qui els nazis van permetre sortir del gueto i traslladar-se a una zona més “segura”. Ell va decidir quedar-se i mantenir la farmàcia oberta les 24 hores, convertint-la en un punt de suport mèdic, d'informació i d'ajuda clandestina per als jueus tancats.
A les sales es proporcionaven medicaments, es compartien notícies de l'exterior i s'ajudava a amagar els que corrien més perill. Avui, la farmàcia s'ha conservat tal com era i funciona com museu interactiu centrat en la vida del gueto, amb testimonis, fotografies i objectes quotidians que posen cara a històries que, altrament, es quedarien en simples xifres. L'entrada està inclosa a la Krakow Card i, si aneu per lliure, costa poc més d'un parell d'euros (fins i tot hi ha dies gratuïts).
A pocs minuts caminant hi ha un altre lloc fonamental per entendre aquesta època: la Fàbrica d'Oskar Schindler. L'edifici formava part d'un complex industrial on, durant la guerra, es fabricaven primeres olles i munició després. El seu propietari, Oskar Schindler, era un home de negocis afiliat al partit nazi, reclutat com a informant per les SS, que va arribar a Cracòvia amb la idea de fer diners aprofitant la mà d'obra jueva barata.
Tot i això, el contacte diari amb els seus treballadors li va anar obrint els ulls a l'horror del sistema en què estava col·laborant. A poc a poc va passar d'oportunista sense escrúpols a protector dels empleats, negociant, subornant i maniobrant perquè els seus obrers romanguessin a la fàbrica i no fossin enviats al camp de concentració de Plaszów ni a Auschwitz.
Quan la producció d'olles va deixar de ser rendible i es va reconvertir en fàbrica de projectils, Schindler va donar ordre que molts sortissin defectuosos per no contribuir eficaçment a l'esforç de guerra. Gràcies a les seves maniobres, es calcula que va salvar més de 1.200 jueus, els famosos “Schindlerjuden”. Després de la guerra, la seva història es va fer mundialment coneguda gràcies a la pel·lícula de Steven Spielberg, que va usar Cracòvia i els seus voltants com a escenari principal.
Avui la fàbrica acull un dels museus més complets sobre la història de Cracòvia durant la Segona Guerra Mundial. No és una simple exposició sobre Schindler: és un recorregut minuciós, sala a sala, per la vida quotidiana sota l'ocupació nazi, amb fotografies, documents, vídeos, recreacions de carrers, vagons i despatxos, i testimonis esfereïdors. És tan exhaustiu que molta gent en surt saturada. Si vols aprofitar-ho de debò, reserva diverses hores i tingues en compte que cal llegir força, sovint en anglès.
El museu és, a més, un dels més demandats de la ciutat, i per això les entrades soltes solen esgotar-se amb setmanes d'antelació. Aquí la Krakow Card juga un paper clau: inclou l'accés a la fàbrica, a la Farmàcia de l'Àliga ia molts altres museus, a més del transport públic. No és estrany veure gent que es queda a la porta de Schindler amb el cartell de “sold out” mentre els que porten la projecció entren sense problema.
3. Les mines de sal de Wieliczka: la catedral secreta sota terra
A uns 10 quilòmetres de Cracòvia s'hi amaga un dels llocs més desconcertants del país: les mines de sal de Wieliczka. Encara que apareixen a gairebé totes les guies, molts viatgers segueixen sense imaginar el que hi ha a sota, i la visita se sent com accedir a un món paral·lel. És un dels primers enclavaments a ser declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i rep més d'un milió de visitants cada any.
Des de Cracòvia s'arriba amb tren en uns 20 minuts i per molt pocs diners. Un cop al complex, les visites es fan sempre amb guia autoritzat, que va explicant la història de l'explotació salina, les condicions de treball dels miners i les anècdotes més curioses. La primera sacsejada arriba només començar: una escala interminable de més de 300 esglaons que et fa baixar desenes de metres en espiral, com si fossis camí del centre de la Terra.
Les mines tenen en realitat nou nivells subterranis, però la ruta turística només en recorre tres, suficients per deixar-te ojiplàtic. Tot ha estat excavat a bec i pala durant segles: quilòmetres de galeries, càmeres enormes, sostres que semblen catedrals, llacs de salmorra amb reflexos verdosos i, per tot arreu, figures tallades directament a la roca salina pels mateixos miners.
Entre els espais més impressionants hi ha la capella de Santa Kinga, una església subterrània amb altíssimes voltes, altars, relleus bíblics i fins i tot llums els vidres dels quals són, en realitat, sal acuradament tallada i polida. Aquí se celebren misses els diumenges a les set del matí i casaments durant tot l'any, amb parelles que baixen expressament a casar-se en aquest escenari gairebé irreal. Fins i tot hi ha una escultura del papa Joan Pau II, omnipresent a tot el país pel seu origen polonès.
Al camí vas trobant sales dedicades a la geologia, a les tècniques d'extracció oa escenes de la vida minera recreades amb figures. Però el que més impressiona és recordar tota l'estona que no són coves naturals: cada túnel, cada càmera i cada llac van ser creats per mans humanes. Al final del recorregut, després d'haver baixat fins a uns 130 metres respecte a l'entrada i de recórrer al voltant de 3 quilòmetres de galeries, surt amb aquesta barreja d'admiració i vertigen que donen les obres colossals poc conegudes.
Per a molts viatgers, les mines de Wieliczka es converteixen en un dels punts àlgids del viatge a Cracòvia, gairebé a l'alçada de la ciutat en si. És una excursió ideal per completar uns dies centrats en històries medievals i memòria de l'Holocaust, afegint un toc de fantasia industrial que poques vegades es troba en altres destins europeus.
Cracòvia combina d'una forma gairebé màgica el seu passat medieval, les ferides encara recents del segle XX i una vitalitat contemporània que es nota als cafès, l'art de carrer i el ritme de vida. Entre la llegenda del drac de Wawel, el ressò del trompetista interromput, les cadires buides del gueto, la catedral de sal a Wieliczka i les nits a Kazimierz, la ciutat es queda a la memòria com un lloc on el bell i el terrible conviuen, i on encara és possible descobrir racons i relats que no apareixen en els fullets més típics.